Le guide complet d'Amboise

J’ai tenu une librairie rue Nationale pendant trente ans et j’habite rue Victor-Hugo, la ruelle qui relie le château au Clos Lucé. Chaque été, j’observe la même scène : les visiteurs arrivent en s’attendant à voir Chambord, passent cinquante minutes sur place, et repartent un peu perplexes que ce soit déjà fini. Amboise n’est pas un grand château. C’est un château court, étrange et très intéressant, et il se révèle tout autrement si vous le savez avant de monter la rampe.

Ce que vous visitez réellement est un fragment

Voici la chose la plus utile à comprendre. L’Amboise de Charles VIII et de François I^er était plusieurs fois plus grande que ce qui subsiste aujourd’hui : une véritable cité royale sur le rocher, avec des ailes, des galeries et des cours. Au début du XIX^e siècle, la majeure partie a été démolie, et ce qui a survécu est la partie que vous visitez maintenant — le Logis Royal le long de la terrasse, la chapelle Saint-Hubert, les deux grandes tours-rampes, et les jardins qui occupent l’emplacement de ce qui existait autrefois. Donc, si la visite vous semble courte, ce n’est pas que vous avez manqué quelque chose. C’est que le bâtiment lui-même manque. L’histoire est détaillée sur la page dédiée à l’histoire.

Le billet s’achète à l’entrée

Il est bon de le préciser clairement, car cela surprend ceux qui ont l’habitude de tout réserver à l’avance : il n’y a aucun billet d’entrée en ligne pour le Château Royal d’Amboise sur GetYourGuide. Vous l’achetez au guichet du château à votre arrivée, et en pratique, il y a rarement une file d’attente qui vaille la peine de s’en soucier. Ce qui est réservable, en revanche, c’est un guide — en petit groupe ou privé, qui vous attend à l’extérieur — ainsi que les excursions d’une journée au départ de Paris ou de Tours, incluant l’entrée à Amboise ainsi qu’à Chenonceau et Chambord. La carte complète se trouve sur la page des réservations.

Et la meilleure visite guidée est déjà incluse

Voici la partie que presque personne ne connaît. Le château propose ses propres visites guidées, quotidiennement, d'une durée d'environ une heure, incluses dans le billet d'entrée — sans supplément, sans réservation, il suffit de se présenter cinq ou dix minutes avant le début d'une visite. Elles sont de qualité. Si vous hésitez à payer pour un guide, consultez d'abord le panneau à l'entrée : vous n'en aurez peut-être pas besoin du tout. Je lui consacre une page dédiée car cela change ce que les visiteurs devraient acheter.

Léonard est dans la chapelle — probablement

Il est mort au Clos Lucé le 2 mai 1519, à cinq cents mètres de chez moi, et avait demandé à être enterré dans l'église collégiale Saint-Florentin, à l'intérieur des murs du château. Cette église a été détruite après la Révolution. En 1863, des ossements ont été exhumés des décombres, identifiés comme les siens par un raisonnement qui ne tiendrait pas devant un tribunal moderne, et transférés en 1874 dans la petite chapelle Saint-Hubert sur la terrasse, où la dalle que vous voyez a été recoupée en 1930. La phrase honnête est donc : voici la tombe de Léonard par tradition et par un acte de foi du XIXe siècle, non par preuve. Je trouve que cela la rend plus intéressante, pas moins — le récit complet est ici.

Un roi tué par une porte

Charles VIII est né dans ce château le 30 juin 1470 et y est mort le 7 avril 1498 — le seul roi de France à être né et mort dans un château de la Loire. Il avait vingt-sept ans. En traversant un passage bas pour assister à une partie de jeu de paume dans les douves, il se cogna la tête contre le linteau, continua jusqu'au jeu, s'effondra quelques heures plus tard et ne se rétablit jamais. C'est le genre de mort qui semble inventée et ne l'est pas. Voir comment Charles VIII est mort et sa page.

La terrasse est la raison de venir

Si vous ne retenez qu'une chose de ce site : sortez sur la terrasse et arrêtez-vous. Vous vous tenez au-dessus de la Loire avec, d'un simple mouvement de tête, un paysage inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, les toits de la ville directement sous vos pieds, le fleuve coulant vers l'ouest, et plus de quatre-vingt-dix espèces d'oiseaux utilisant le rocher et les jardins. Les gens photographient les bâtiments et oublient de regarder vers l'extérieur. Les deux vues sont présentées sur la page de la terrasse.

Le Clos Lucé est une visite distincte, avec un billet séparé

À cinq cents mètres le long de la rue Victor-Hugo se trouve le manoir où Léonard a passé ses trois dernières années, amené en France par François I^er. C'est une propriété différente, un billet différent et un après-midi d'un autre genre — la maison, les jardins et des machines grandeur nature construites d'après ses dessins. Faire les deux en une journée est le plan classique d'Amboise et ça marche, mais c'est une journée complète, pas une matinée. Les deux ensemble explique le timing.

Ce que je dirais à quelqu'un qui vient une seule fois

Venez le matin. Achetez à la billetterie, demandez à quelle heure part la prochaine visite guidée incluse, et organisez votre heure autour. Faites le Logis Royal, puis la chapelle, puis sortez et restez sur la terrasse plus longtemps que nécessaire. Descendez par la Tour des Minimes si elle est ouverte — la grande rampe en spirale construite assez large pour les chevaux. Ensuite, déjeunez en ville, et consacrez l'après-midi au Clos Lucé. C'est une très bonne journée, et cela ne vous coûte rien de bien la planifier.

Prêt à réserver ?

Pour le château lui-même, il n’y a rien à réserver — vous achetez le billet sur place. Ce qui est réservable, ce sont les visites guidées et les excursions d’une journée incluant l’entrée à Amboise ainsi qu’à Chenonceau et Chambord. Les six formules sont comparées sur la page des réservations, et la réponse selon votre situation se trouve sur quelle visite réserver.

Questions fréquemment posées